Обрезка подмерзших деревьев.

Считается, что суровые зимы на Урале повторяются через 9-14 лет, но бывает, что они повторяются и через два года и через 27 лет, поэтому прогнозировать их достоверно крайне трудно. В этом году была как раз такая зима, когда морозы достигали -40°С и больше (в Кувандыке -43), которая наведет ревизию в садах и вызовет массовое подмерзание плодовых деревьев. Степень такого подмерзания зависит от зимостойкости деревьев, которую в наших климатических условиях можно называть морозостойкостью, поскольку другие повреждающие деревья факторы, как подопревание, зимнее иссушение у нас незначительны.

Морозостойкость у растений обеспечивается механизмами устойчивости клеток к обезвоживанию, способностью сохранять в клетках переохлажденную воду или способностью избегать кристаллизации воды внутри клеток путем витрификации (остекленения). Эти биологические способности в разной мере имеются у разных сортов плодовых растений, отчего сами сорта имеют разную морозостойкость. Для сортов яблони Уральское наливное, Летнее Полосатое, груши Красуля, Уралочка сорокаградусный мороз является нормой жизни и никаких повреждений не приносит. А вот яблони Мантет, Спартак, груша Свердловчанка – имеют подмерзания уже при -38 град.С. Но мы сознательно продолжаем размножать эти сорта, поскольку их вкусовые и потребительские качества значительно выше, чем у более зимостойких сортов. Хоте такие сорта и подмерзают в критические годы, тем не менее, они быстро восстанавливаются, особенно в условиях благоприятного микроклимата сада.

Мы никак не можем повысить природную зимостойкость существующих сортов. Ни удобрения, ни подвой, ни обрезка, никакие другие приёмы ухода не делают наши сорта более зимостойкими.
Как известно, активно растущие летом плодовые деревья незимостойки. Способность переносить низкие температуры развивается у них только после завершения роста, вызревания и закаливания. Обязательное условие закалки многолетних плодовых растений и прохождения первой ее фазы - накопление ими достаточных запасов продуктов фотосинтеза. Всякая задержка в накоплении запасов фотосинтеза (в основном углеводов) и незавершенность роста неизбежно снижают зимостойкость плодовых деревьев.

Общеизвестна обычная повышенная чувствительность к пониженным отрицательным зимним температурам молодых плодовых деревьев, запаздывающих с окончанием роста, по сравнению с взрослыми. На садовых участках в нашей зоне садоводства у большинства сортов яблони, груши, сливы и вишни, вполне зимостойких после вступления их в период плодоношения, на молодых растениях почти ежегодно наблюдается подмерзание невызревших верхушек. Дело в том, что летом и в начале осени, яблоня может  сильно повреждаться даже от небольших морозов порядка -10оС. В конце осени, с наступлением холодов,  дерево яблони вначале довольно долго переходит из незакалённого  в закаленное состояние, затем в середине зимы, находясь в фазе глубокого покоя, оно имеет максимальную устойчивость, и может выдерживать сорокаградусные морозы. Показатели устойчивости различных сортов плодовых к морозам в разные периоды зимы принято называть «компонентами зимостойкости». Первый компонент зимостойкости — это устойчивость сорта к раннезимним морозам в конце осени и начале зимы. Второй компонент зимостойкости — это максимальная морозостойкость сорта, которую он  может развить в закалённом состоянии  к середине зимы. Третий — это способность сорта сохранять устойчивость к ночным морозам во время  многократных весенних оттепелей. Четвертый компонент зимостойкости — это способность сорта иметь высокую устойчивость к сильным возвратным морозам, которые наступают через какое-то время после оттепелей. В этом году морозы пришлись на середину января, когда деревья находились в стадии глубокого покоя и имели наибольшую морозостойкость. Поэтому ущерб будет не столь катастрофическим, как он мог бы быть, если бы эти морозы случились раньше, в декабре, когда деревья еще проходили закалку, или в феврале, когда деревья переходят в стадию вынужденного покоя, и их зимостойкость, особенно после оттепелей, значительно снижается. Плодовые деревья могут погибнуть, если у них плохие показатели хотя бы по одному из компонентов. Саженцы южных сортов не проходят у нас практически по всем компонентам зимостойкости, поэтому погибают в наших климатических условиях даже в теплые зимы.

Нередко по вине человека к зиме зимостойкий сорт приходит в плохом, неподготовленном состоянии – то перекормили деревья удобрениями, то обильными поливами в конце лета подтолкнули растения к повторному росту, то надумали провести обрезку деревьев в начале осени и таким путём вызвать волну роста. Сильно снижает зимостойкость деревьев поражение листьев болезнями или вредителями, преждевременное опадение их по какой-либо причине, обильное плодоношение и худшее в связи с этим накопление плодовыми деревьями продуктов питания растения. Бывает для наших сортов лето плохим из-за погодных условий. Холодная дождливая погода летом и осенью – это плохо для зимовки некоторых сортов. При таких условиях от природной высокой зимостойкости сорта сохраняется только часть и если зимой будут критические морозы, то будут сильные подмерзания.

Прежде чем начать обрезку плодовых деревьев, надо определить степень подмерзания коры и древесины штамба и оснований скелетных сучьев первого (нижнего) яруса, которые наиболее часто и сильно подмерзают, поскольку испытывают самые сильные морозы. Ведь у поверхности снега в морозную ясную ночь температура воздуха может быть на 10-12 градусов ниже, чем на высоте два метра, на которой измеряют ее в метеобудках. Для этого острым ножом делают надрезы коры и части древесины в указанных частях дерева.

При слабом подмерзании деревьев, когда кора и древесина светло-зеленая, проводят обрезку в обычные сроки, до распускания почек, с соблюдением общих правил. Если кора или древесина частично коричневая или светло-коричневая, значит, они средне подмерзли. Такие деревья обрезают после распускания почек - в начале роста побегов, когда будут хорошо видны подмерзшие и не подмерзшие части деревьев. При средней степени подмерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерзшие ветви хрупкие и при большой длине легко обламываются под собственной тяжестью.

Обрезку сильно поврежденных деревьев, когда кора и древесина коричневая, а у груш черная - в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне вероятно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.

При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые побеги или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все зеленые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новой древесины. После восстановления объема кроны можно провести и прореживание ее, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмерзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны (если такие раны на стволе) может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны.

Поскольку по подмерзшей древесине затруднено поступление воды от корней к листьям, такие деревья должны быть обеспечены регулярным и обильным (на всю глубину залегания основных корней) поливом, и особенно в начале вегетации - в мае-июне.

Очень эффективен агрономический прием мульчирование перепревшим навозом или компостом слоем 5-10 см под кроной дерева, как только растает снег. Это помогает сохранению влаги в почве, а главное, хорошему развитию полезной микрофлоры и дождевых червей, улучшающих плодородие и структуру почвы, что благоприятно сказывается на хорошем почвенном питании плодовых деревьев и их быстром восстановлении. Мульча не должна соприкасаться с корой основания штамба во избежание ее подопревания.
Не нужно подкармливать такие деревья минеральными удобрениями, которые повышают концентрацию почвенного раствора, что затрудняет поступление воды от корней к листьям. Лучше применять хорошо перепревшие органические удобрения.

Вообще за плодовыми деревьями, а тем более подмерзшими, надо особенно хорошо ухаживать (полив, мульчирование, удобрения, борьба с вредителями, болезнями и сорняками, рыхление почвы и пр.) в начале вегетации, чтобы обеспечить быстрое образование мощного, здорового листового полога. Это будет залогом хорошего роста деревьев и хорошей их подготовки к зиме.

 

                                                                                                          Садовод Долбня Ф.И. (2006г)

 

 

 

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ