Особенности осенней посадки саженцев.
Имеются общие рекомендации при посадке саженцев с открытой корневой системой, которые необходимо знать каждому садоводу. Саженцы любых культур перед посадкой можно поместить корнями на час или два в воду, особенно если они немного подсохли. Хранить саженцы в воде нельзя. При выкопке посадочных ям верхний, более плодородный слой земли складывают обычно с одной стороны ямы, а нижний с другой. Землю из верхнего слоя смешивают с перегноем и насыпают холмиком на дно ямы. Посредине ямы устанавливают кол, к которому привязывают привитый саженец, чтобы его не сломало ветром, а также оседающим весной плотным снегом. Кустарники, как правило, не привязывают. На холмик устанавливают саженец, расправляют корни и засыпают остатками верховой земли. При засыпке корней саженец немного поддергивается, чтобы земля заполнила все пустоты. Главный смысл всех этих действий в том, чтобы корни после засыпки землей остались хорошо расправленными в разные стороны, под саженцем не образовалась пустота, а корни непосредственно контачили с наиболее плодородным верхним слоем. Уже сверху яма заполняется остатками земли из нижнего слоя. Перед поливом обычно рекомендуется притоптать почву. Иногда мы этого не делаем, так как структура почвы бывает такой, что достаточно обильного полива, для того чтобы почва уплотнилась. После оседания грунта сверху досыпается сухая земля или перегной и устраивается лунка. При приобретении саженцев в осенний период их можно сразу высадить на постоянное место, можно прикопать, а также определить на хранение в специальное хранилище, где саженцы хранятся с присыпанными слегка влажными опилками или песком корнями при температуре от – 1 градуса до + 1 градуса. В обычных погребах, особенно где хранят картофель, как правило, поддерживают более высокую температуру, при которой саженцы могут запреть.
Прикопать саженцы тоже нужно правильно. Для этого их связывают пучками. Выкапывают яму, в которую помещают саженцы наклонно вершинами на юг, для того, чтобы ветви меньше перегревались на солнце. Корни засыпают землей без образования пустот и обильно поливают. Перед морозами присыпают надземную часть саженца на две трети сухой землей. Сверху можно накрыть деревянным щитом от солнца. В прикопе саженец хорошо зимует даже с небольшим снежным покровом. Есть опасность повреждения саженцев грызунами, поэтому необходимо разбросать поблизости ядовитую приманку. Весной, как только земля растает, необходимо сразу же отгрести ее от веток, оставив присыпанными только корни, иначе в прогретой земле ветви могут запреть. После того, как земля в саду немного просохнет, саженцы высаживают на постоянное место.
Посадка саженцев различных плодовых культур имеет свои особенности, от которых напрямую зависит дальнейший результат – удачная приживаемость и хорошее плодоношение.
Яблони.
Яблони сажают весной и осенью. В последнее время в питомниках обычно не удаляют листья на саженцах, для того, чтобы показать, что саженцы выкопаны недавно и не засушены. Но сразу после приобретения у саженцев необходимо удалить все листья, так как, активно испаряя влагу, они высушивают ветви саженца. Саженцы на сильнорослых подвоях заглубляют по корневой шейке – условному месту перехода корня в стебель. Прививка будет выше земли. Яблони на карликовых и полукарликовых подвоях заглубляют так, чтобы место прививки находилось на уровне земли или несколько выше ее. Расстояние в ряду между карликовыми яблонями 2 метра, полукарликовыми – 2,5 метра, сильнорослыми – 4 метра.
Груши.
Сильнорослые груши сажают так же, как и сильнорослые яблони. Карликовые груши сажают до уровня прививки или заглубляют прививку в землю на 5 см. Для чего это делается? Дело в том, что в качестве корневой системы карликовой груши используется айва, которая имеет пониженную зимостойкость. Если прививка будет находиться высоко над землей, то подвой может замерзнуть. В очень морозные зимы при отсутствии снегового покрова необходимо приствольный круг карликовой груши утеплить соломой, картофельной ботвой или перегноем. Особенно если для груши не удачно выбрано место для посадки и из под нее регулярно выметается снег. У нас за двадцать лет наблюдений случаев гибели корневой системы карликовых груш не было. Расстояние в ряду между карликовыми грушами 2 – 2,5 метра, между сильнорослыми 4 метра. Большинство сортов груш самобесплодны, то есть не могут завязывать плоды без опыления другим сортом. Но в последние годы груша получила прописку почти в каждом саду, поэтому проблем с опылением груши в населенных пунктах и садах-огородах не возникает.
Сливы и вишни.
Сливы и вишни лучше всего приобретать на клоновых подвоях, которые не дают поросли. Большинство семенных подвоев, корнесобственных саженцев и все саженцы, полученные из поросли или привитые на порослевые побеги будут давать поросль, с которой потом придется бороться несколько лет. У саженцев сливы и вишни на клоновых подвоях нельзя заглублять прививку в землю, так как в этом случае есть опасность, что привитые растения перейдут на свои корни, которые в дальнейшем также будут давать поросль. Сливы самобесплодны. Для нормального опыления необходимо сажать не менее двух деревьев разного сорта. В нашем регионе обычно выращивают диплоидные сливы (по числу хромосом). К ним относятся уссурийская, китайская, американские сливы и алыча гибридная, которые хорошо опыляют друг друга. А вот размножаемая повсеместно порослью тернослива, менее зимостойкая слива домашняя и терн не являются родственниками наших слив и не могут их опылять. У вишни проблем с опылением, как правило, не возникает из-за широкого распространения этой культуры, если только не вмешаются весенние заморозки, поэтому ее можно сажать и по одной.
Черешня.
В настоящее время выведены сорта черешни, которые значительно превосходят в зимостойкости своих южных сородичей и нисколько не уступают им по вкусовым качествам. Тем не менее, хороший урожай черешни в наших условиях еще большая редкость. Пока еще нельзя назвать ее надежной для нас культурой. Это зависит от того, насколько удачно сложится зимовка и от микроклимата сада. Черешню необходимо сажать в наиболее теплых садах, на защищенных от ветров участках. Черешня хорошо опыляет вишню, но вишня черешню не опыляет, поэтому необходимо иметь на участке не менее двух деревьев разного сорта для перекрестного опыления, которые сажают на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга. Лучше приобретать черешню, привитую на клоновые подвои, например ВСЛ-2. Этот подвой не ползет по саду и является для черешни полукарликовым, то есть сдерживает ее рост и ускоряет вступление в плодоношение.
Абрикосы.
Абрикосы, размножаемые в Орске, можно условно назвать частично самоплодными. То есть имеются одиночно расположенные хорошо плодоносящие деревья, но все же считается, что лучше опыляются и плодоносят несколько рядом стоящих абрикосов. Сеянцы абрикосов вырастают большими деревьями. Их заглубляют по корневой шейке и сажают на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Абрикосы, привитые на клоновый подвой 140-1 вырастают менее сильнорослыми и начинают плодоносить уже на 2-й – 3-й год после посадки. Их заглубляют при посадке до прививки. Между такими деревьями достаточно 3-х метров и их необходимо привязывать к опоре. Абрикосы, привитые на сеянцы абрикосов, вырастают также достаточно сильнорослыми, но опоры не требуют.
Виноград.
Весной обычно продают укорененные чубуки винограда с зеленым побегом 10 – 20 см. Такие саженцы после посадки хорошо приживаются. А осенние саженцы даже с метровым зеленым побегом, высаженные в грунт зимуют довольно плохо. Мы не рискуем сажать виноград в зиму. Недозрелая лоза на саженцах либо вымерзает при плохом укрытии, либо выпревает при чрезмерном. А вот в холодном хранилище в слегка влажных опилках при температуре плюс один - три градуса саженцы винограда хранятся хорошо. При надлежащем хранении приобретенные с осени саженцы винограда, как правило, имеют более развитую корневую систему и, посаженные весной, развиваются значительно быстрее, чем приобретенные весной укорененные чубуки. Сажают виноград с южной стороны здания или забора на расстоянии пол метра от него в траншею. Траншею делают шириной 40 см и глубиной 25 – 30 см. Стенки траншеи лучше всего изготовить из плоского шифера. В такую траншею легко укладывать на зиму виноградную лозу и закрывать сверху деревянными щитами.
Смородина.
Смородину сажают на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Саженцы при посадке располагают наклонно, примерно под 45 градусов в любую сторону и заглубляют на 5-7 см глубже, по сравнению с тем, как они росли в питомнике. После посадки наземную часть черной смородины обрезают на высоте 10 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать побегообразовательную способность почек и вырастить мощный куст. Черная смородина относительно теневынослива, но сильного затенения не выносит. В этом году у многих садоводов смородина погибла среди лета из-за недостаточной жаростойкости корневой системы. В случае повторения аномальной жары необходимо укрывать прикорневой круг смородины, например, белым укрывным материалом или мешковиной. В южных регионах России для уменьшения перегрева почвы либо вообще не пропалывают сорняки, либо срезают их и оставляют лежать на месте, не убирая с участка.
Ежевика.
Крупноплодную садовую ежевику можно сажать как осенью, так и весной. Не смотря на то, что ее морозостойкость находится на уровне морозостойкости винограда, и она является укрывной культурой, саженцы ежевики одинаково хорошо зимуют и в холодном хранилище в опилках, и будучи высаженными с осени в сад. Основание саженца, откуда обычно растет побег возобновления, заглубляют на 20 см. После посадки лучше поставить дуги и укрыть саженец агрилом. Листья не обрывать. Это будет способствовать лучшему укоренению ежевики. С наступлением устойчивых отрицательных температур ежевику накрывают соломой. В отличие от винограда ежевика не подопревает и не боится небольших заморозков. Друг от друга саженцы ежевики сажают на расстоянии 2 м. Первый год побеги пришпиливают к земле, для того чтобы легче было укрыть их на зиму. Диаметр однолетнего побега у взрослого куста может достигать трех сантиметров, поэтому ему надо вовремя придать нужное направление. На следующий год лежащий побег поднимают на шпалеру и получают с него урожай. Молодые побеги вновь пришпиливают. Отплодоносившую двухлетнюю ветвь осенью удаляют.
Жимолость.
Этот неприхотливый кустарник с очень полезными ягодами в последние годы стали выращивать очень многие садоводы. Жимолость, в зависимости от сорта, сажают на расстоянии от одного до полутора метров друг от друга. Необходимо иметь не менее двух кустов разного сорта для перекрестного опыления. Саженцы при посадке заглубляют на 5 – 7 см, по сравнению с тем, как они росли в питомнике. Верхушки саженцев можно немного подрезать, для того чтобы сформировался красивый шаровидный куст. Осень является лучшим сроком для посадки жимолости, так как весной она очень рано просыпается. Жимолость мирится с легким затенением, но все же лучше плодоносит на хорошо освещенных участках. Растет она довольно медленно, а вот в плодоношение вступает быстро. Ягоды могут появиться в первый же год после посадки. Не любит щелочных почв.
Малина.
При посадке малины участок необходимо хорошо заправить перегноем. Причем, лучше внести перегной не в посадочные ямы, а под сплошную перекопку. Сажают малину на расстоянии 50 – 70 см друг от друга. Между рядами оставляют два метра. Малину, выращиваемую традиционным способом в двухлетнем цикле, обрезают после посадки на расстоянии 50 см от земли. Ремонтантную малину, которую выращивают в однолетнем цикле, обрезают коротко – на 3 см от земли. На следующий год она отрастет и на молодых побегах даст урожай. После плодоношения ее опять коротко срезают.
Садовод Долбня.